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-- 发布时间：2025/12/5 17:54:31
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主人是位布衣老者，指尖捻起茶匙的动作轻如拂尘。他总说茶有性情，需知时节、懂水土，更要惜缘。案上的茶器各有故事：粗陶盖碗来自景德镇的老匠人，青瓷公道杯是旅途中偶然所得，连竹制茶则都透着经年摩挲的温润。
三五茶客围坐，看热水注入时茶叶舒展的姿态，听壶盖轻响如自然私语。从明前茶的鲜爽聊到岩茶的岩骨花香，话题随茶汤渐浓，最后都化作唇边回甘。
/>犍为文庙 李跃平 金犍为，银富顺，而我关于犍为的记忆是那独具匠心的文庙。 文庙因祭祀大圣人孔子而建，是施行人文教化的场所。作为一个读书人，到了犍为，文庙是不能不去的。不读懂文庙，不足以真正理解犍为，只有到了那里，才能真正翻开犍为文风昌盛的历史画卷。 在乐山沿岷江而下，不足两个钟头，便能到达这座温婉而秀美的小城，顿时就有一种书卷的清香在你周围缭绕，甚至有着某种特别的意味，让你也觉得自己神圣起来。我们知道，孔子并没有来过蜀地，更没有来过犍为，而犍为却修建了文庙，请来了孔子。文庙便成了犍为特定的历史元素，它揭示了我们的，究竟是一种什么样的神秘，我不得而知。面对这历史的陈迹，一一抚摸，我们可以看到犍为对老师，对知识的尊重，永远唾弃平庸，追求崇高。 其实，犍为文庙始建于北宋真宗祥符年间，三次搬迁，三次重建，历经宋元明清和民国时期上千年的风雨。孔子是一座儒家文化高峰，正是这样一种人格魅力，让犍为三迁三建，犍为文庙，作为智者的宣言，作为物化的儒学思想，永远定格在犍为的历史中，充满了厚重与沧桑。 这是一个难得的雨天，我独在文庙前徘徊，独自感受着古老文庙的儒学气息。站在高大的万仞宫墙外，上百年的奎阁和节孝坊呈现在眼前。一切都是那样的静，惟有一种声音在我的头上盘旋，“文武官员在此下马。” 我们该如何重新解读犍为，如何用眼睛去触摸，用耳朵去聆听，用心灵去感悟，一篇短文是很难说得清楚的。文庙，是圣地，是读书之地，是打搅不得的。古人云：天地君亲师，是供奉在神嵌上的，后人只能跪拜。今天取消了跪拜的礼节，但也不能猖狂。读书人是最忌讳猖狂的，它需要谦虚、谨慎、诫骄、诫噪。《论语》里有这样一个故事：孔子的弟子在朝庭辅佐鲁君。有一次，鲁国大夫孙武叔在朝廷上对大夫们讲：“子贡比孔子强些。”在场的子贡就打了一个比喻说：“人的学问好比宫墙，我这道墙不过肩头，人们一眼便可看见墙内的一切；我的老师那道墙有数仞高，如果找不到它的门，就无法看清墙内雄伟的宗庙和多姿多彩的房舍。“孙武叔听后，顿觉自己的肤浅而无地自容。 由此，我对仞产生了兴趣。翻阅字典，我们知道古代把七尺或八尺叫做一仞。后人觉得“夫子之墙数仞”不足以表达对孔子的尊敬，只是明代胡缵宗题写了“万仞宫墙”
与之大相径庭的是鲁迅。记得他在一篇散文中，记到过这样的一件事情。有他参与办的一个报纸，骂了当时的一个权贵。权贵送来现大洋来堵报纸的嘴了，大家在一起讨论：现在办报正需要钱，大洋收不收？讨论结果是，“收”；那以后还骂不骂？讨论结果是，“骂”。读到此外，令人痛快淋漓。鲁迅的散文我还是读不懂，但是，读起来带劲儿。我们可能不知道，他到底想的是什么，写的是什么，他到底想对人说的是什么――当然，不同的时期有着好多不同的资料都在力图按自己的意愿来解释鲁迅，但是，我能感觉到的是：他的散文，响劲如箭，迅猛如风，锐利如刀，冷峻如冰。薄薄的一本“野草”，稍厚一些的“朝花夕拾”，给我的感觉是丰厚的，有如火如荼的炽烈；有浩浩荡荡的忧愤；也有灰色的颓唐失意，但更多的是九死不悔的执着；有恍惚迷蒙的幻灭，更多的是执戟彷徨的呐喊与挣扎……可以这样说，鲁迅的散文，给人一种极为雄性的感觉。有人说，写散文写的好的，在中国是鲁迅，在外国，是沙士比亚，只可惜这两个人现在都不被称为会写散文的。